梅里深处的“刹那天堂”，比雨崩更神秘的村庄
梅里转山路上
被传“比天堂更美的雨崩村”
如今已经广为人知
但其实还有更多隐秘的小村庄
纯朴、美好，无人打扰
作者路过的甲进村就是其中之一
村中能看到从未有人登顶成功的
处女峰卡瓦格博
它被路过的人称为
“一封遗世情书”
察瓦龙
从裸露沙石地到斑斓森林
在梅里雪山深处，坐落着一个遗世独立的小村庄—甲进村（音译为甲应、甲新、甲进都可）。进入这个小村庄需要从察瓦龙出发，翻越海拔约3800米的那久山垭口和海拔约4200米的伯贡垭口，徒步到达村庄大约需要一天半时间。
出发之前，因为察瓦龙闷热的天气和街上歌舞厅吵闹的音乐，我们整夜都辗转难眠，但看着夜空中挂满的繁星，我们清楚明天一定是个好天气。
察瓦龙海拔2000米左右，第一天就是无尽的上行，沿路没有葱郁的森林陪伴，没有欢腾的河流相携，这片热干河谷植被低矮，有的地方大片裸露着沙石，空气干燥，走不到一会就已经大汗淋漓。
在气喘如牛中，越行越高，村庄逐渐匍匐在我们脚下，农田逐渐变成一个个豆腐块，天际延伸得越来越遥远。向导牛牛带了个收录机似的玩意儿，一路放着藏歌，和同行的农布放声高歌，高兴了还在路中间双双随着音乐舞蹈起来，因此即便走得再精疲力竭，有了那歌声、那舞蹈，人也从心底里开始欢快、跳跃。
随着海拔的升高，我们进入开始松林。抬眼向后面那座山望去，山脊处伫立着两棵树的地方就是那久山垭口。越往上走，植被逐渐从松林演变成高山杜鹃和满树绿萝，空气中又恢复了湿润、清净。森林里的颜色也越来越繁杂，特别是快到那久山垭口前的一面缓坡上：豁然开阔的视野，随即跳入眼帘的斑斓色彩，不同层次的红色、黄色、绿色，层层叠叠地簇拥着，象极了一幅抽象画，而这一切的到来是那么的令人措手不及，仿佛刹那间就抵达了天堂。
五个小时后我们终于到达了那久山垭口。这里有些木屋，是挖虫草或采松茸时节的休憩地，我们在这里煮茶休息，周围并没有水源，其实早上出发后一路都没有水源，所谓的茶是用藏民们用在木屋周围收集和储存的雨水煮的。
卡瓦格博以西
云海中露出海螺的形状
正对着那久山垭口的卡瓦格博的西面，是一片草甸，中间有座只留下断壁残垣的寺庙，据说文革的时候给毁了。这座寺庙是禁止女人进入的，所以我和王姐只能绕着转了圈，无法进去欣赏那土墙上残留的壁画。旁边的树林里有棵树被经幡缠绕着，传说那里是卡瓦格博神栓马的地方，于是我们将经幡也挂在了那里。
到达那久山垭口时，前方的雪峰处基本都是云层覆盖。喝完茶后回来坐下，谁也没料想到卡瓦格博头顶的那片云竟然就慢慢散开了，在远处的云海中露出了海螺的形状，卡瓦格博终于慷慨地赐予了我们他西面的神采。
如果说在飞来寺那面—卡瓦格博的东面，是刚毅挺拔的个性，那么西面海螺形状的卡瓦格博显然完全不同，他散发出祥和、笃定、神秘的气息，像极了《格萨尔王传》里描绘的那座宫殿：“卡瓦格博峰顶是个极乐世界，那是天神们聚会的地方。在那里有一座绚丽的宫殿，屋顶是用黄灿灿的金子盖成，中间是绿油油的松耳石墙壁，底座由五光十色的花玛瑙筑成，梁柱上镶嵌着蓝色的宝石，四壁装饰着纯金和玛瑙。雪山之神卡瓦格博，就在那里居住。”
后来一路上都有卡瓦格博的陪伴，虽然有时隐藏在云层深处，但我清楚的知道——他一直都在。这个下午因为有了卡瓦格博，途中的艰苦也就被完全忽视了。现在想着，攀登的艰辛已经记不清了，但卡瓦格博的壮美依然留给内心最深的感动。
云雾弥漫中，我们到达了露营地。这片露营地虽然窄小，而且还有些倾斜，但是因为其他地方都没有水源，而此地有溪水流经，所以被我们首选为露营地。搭好帐篷，背夫们已经生起了火，因为有些凉意，于是我们先煮了生姜红糖水，接着开始煮饭、做菜：红烧肉罐头烧莲白、蒜泥黄瓜、压缩包的蔬菜蛋花汤。这个晚上我们吃得都很香，特别是红烧肉罐头烧莲白，因为这我一口气吃掉了两碗米饭。吃饱喝足，水边洗漱，就爬进了帐篷。因露营地小，背夫们赶去前面的伯贡垭口住了。
甲进村沟谷
神秘白马拐个弯就消失了
第二天早晨，山间雾气蒸腾，让人担心天气就此会阴沉下去，所幸后来云开雾散阳光灿烂，景色渐入佳境，沿途的秋色也浓郁许多。可嘎拉卡雪山始终呈现在我们的左手边，透过森林里那些红的、黄的枝叶，可以看见蓝得深邃的天空和平铺开的雪峰，以及雪峰间层峦叠嶂的云。
渐渐地，我们沿着雪峰往下走，在色彩斑驳里终于能看到甲进村的身影了。首先印入眼帘的只是这座小村庄的一户人家而已，孤寂、静谧、神秘是这个小村庄最初留给我们的印象。
我仿佛看到前方的森林小径上出现了匹雪白的马儿，当那马儿拐个弯就消失的那一刹，恍惚间，我以为我身处童话世界里。就算现在，当我每每看到那张被我拍糊的场面时，依旧有那样的感觉。我跟着追过去，没有寻见白马的影子，仿佛凭空消失了一样，突然横在面前的是条浑浊的流水，一看便知是冰川融化后流淌下来的。过了桥，就进入了甲进村。
甲进村在一条狭长的沟谷里，雪峰、冰川抬眼即见，卡瓦格博就在这片雪峰的最左手边。村中只有四户人家在这个沟谷的外口，另外九十多户人家生活在这条沟谷的更深处。
映入我们眼帘的是一大片触目惊心的泥石流，横亘在我们最先看到的那一户人家和另外三户之间，其实这个地段应是泥石流多发地，因为并没有发现人们在这个地段附近建房搭屋。
我看过一张2009年时这片泥石流地区的照片，那时上面已经开始生长出了成片的树林，谁知2011年的某个深夜，一声巨响过后，这一切就被又一次摧毁。新的泥石流所经之处，疮痍满眼，残石枯木比比皆是，冲击力甚至连波及到河对岸，虽然过去一年之久依然满目废墟。
甲进村树木的姿态跟我们此前经过的树截然不同，这些沙棘树散发着坚韧和沧桑，它们或坚挺地伸向天空，从其乌骨般的枝干上拼尽全力生长出绿色的枝叶、红色的果；或怆然般匍匐在地，虽然枯竭了，但依旧气势汹涌。这里的沧桑不同于胡杨林的，透露出更汹涌澎湃的生机和希望，虽然静默但同样让人神往。那些沙棘的红色果子味道酸后微甜，下午去冰渍湖时一路走一路吃着。
冰渍湖
清寂中没有落寞
去冰渍湖的路上，我们路过了这座小村庄外口的另外三户人家。他们坐落在小山坡上，旁边是青稞地，正好是收割的季节，于是草垛堆满了田间。山坡前面那片平整的草场上树木稀疏，流水环绕，经幡飘扬，牛羊悠闲，衬着皑皑雪峰，清寂、怡然在不知不觉中便蕴荡开来，将那颗因为进村时被恶狗追袭而惊惶的心渐渐引向了平静。。
久久的穿梭在幽润的原始森林间，等到冰渍湖呈现在眼前的时候，日光倾泻地有点晃眼。这应该是因冰川融水而形成的湖泊，虽然并不是最美的季节，湖面浑浊，但是雪峰环绕，整个湖泊在清寂中竟然没有丝毫落寞、幽怨的痕迹。其这里小到一草一木，大到一湖一峰都如此笃定、泰然。
从冰渍湖回来，我和老何走在最后。出了森林，望向神山的方向，那里云雾缭绕，可我却莫名其妙地认为卡瓦格博会露面的，老何劝我别奢望。走到那片草场后，我索性找了块石头，朝着神山的方向一屁股就坐了下去，不打算继续回去的路，于是老何也陪着停了下来。
寒风中，有些冷，但是没有太多的在意，全部的心都放在了那大片的云层之后。风吹着吹着，逐渐将山体由深锁变为朦胧继而清晰，神山“海螺”又一次显现出来，这次他披着飘逸的薄纱，曼妙轻盈。虽然只几分钟便又被浓云遮挡，但我和老何心满意足地起身返回。
我们没搭帐篷，因为想偷懒，于是就在村子最外面的那户人家住了下来，虽然那只狗很凶猛。这里的土豆很香很好吃，大半天我们就吃掉了不少的煮土豆，后来还买了些生的带上路。主人家有两个孩子，大的已经到了上学年纪，只是在封闭的小山村里并没有学校，想上学最近也得到察瓦龙，用他们的脚力也要走上近一天的时辰。晚上，我们就在主人家堂屋里的藏椅睡觉。
第二天的清晨，我们离开了这个难忘的小村庄。那时的甲进村宁静，薄雾轻绕，周边的雪峰边缘逐渐被金辉镶嵌。我们开始进入丛林攀爬村庄旁边的高山。随着海拔的升高，周围树木开始变得矮小，当甲进村所在的那条峡谷在我们脚下显得足够遥远的时候，身边就只有稀疏的高山杜鹃了。
最后回头望一眼这个令我们难忘的小村庄，拐个弯，绕到山的后面，正式和它告别了。我想有机会我还会再进来这座小村庄，最后的一瞥里有我对它的喜爱和留恋。
作者简介
蓝爸爸，《户外探险》特约作者。
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